泡网俱乐部

2007。12

100VS，24-85MM，平扫

以下是当时写的日记，呵呵，也许能帮助对片子的理解：）

各位说说，四张片子能说清楚事情么？

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帕斯帕提纳神庙被称为南亚次大陆里“最重要”的印度教庙宇，在清晨的浓雾中，我悄然到来。

如果加都是众神居住的神邸，那么帕斯帕提纳应该算是神灵们修行的行宫。清晨的郊外，与加德满都阳光遍地的灿烂截然不同，神庙周围弥漫着厚厚的浓雾，车在雾中小心地穿行，四周静谧而祥宁，宛如接近一座仙境中的宫殿。司机忽然在一个路口停下，告诉我到了，步行向前的小径空无一人，走了约百步远，前方忽然串出一束火苗，四个印度教的信徒正籍着火堆取暖，此时的加德满都，正是隆冬刺骨时分，看了看表，早晨八点整。

走着走着，沿路逐渐热闹起来，卖香火，花束和贡品的商贩几乎将通往神庙的路堵得水泄不通，早晨十点之前这里的朝拜者都是真正的信徒，像我一般的游客，挤在人群里，显得有些突兀。人们匆忙地低头走过，似乎正去赶一个重要的集会，远方的雾霭中，传来喧闹的印度宗教音乐，鼓点声音乐声铿锵有力，似乎正酝酿着一场传奇的盛宴。

而帕斯帕提纳神庙，就是以这样浓重的方式出场，穿越重重浓雾，骤然现身在我眼前，络绎不绝的信徒虔诚地进出，留下我这样一个外人，迟疑而胆怯地站在庙门口，带着小心翼翼的崇敬，更或者是畏惧，扫视着芸芸众生。

买了250卢比的门票后，谨慎地绕着神庙的外墙往里走，经过一个小小院落和一座神龛，圣马蒂斯河赫然在雾气中呈现在眼前——这是尼泊尔的圣河，享有着与恒河之于印度同等的地位。所有笃信印度教的尼泊尔人以一生中至少有一次在圣河中沐浴，得到神灵的庇护为荣。河的西岸建有六个方形平台，每天从早到晚，数十个普通的仙逝的信徒在亲友支付了三千卢比之后，可以在毕生中最后一次圣河沐浴（也许也是唯一的一次）后，选择在这个石砌的方形台上的柴垛里，由一把熊熊的烈火来结束自己凡间的躯体。火葬，24小时滚动在圣马蒂斯河畔，浓烟卷着信仰，一起到天堂里寻找来世的重生。

我相信这是帕斯帕提纳神庙成为最重要印度教神庙的佐证，没有什么比交付自己最后的躯体归属更具神圣感的仪式了。我站在桥头，远远的看着两簇浓烟袭袭而升——大概是因为太早的缘故，剩下的四个平台空在那里。朝阳悄悄地爬上过了河对岸的山头，刺眼的晨曦穿过稠密的蒙雾，准确地照耀在烈火燃烧的平台上，空气中混杂着复杂的味道，干柴劈裂的脆响，枯草化为灰烬后漫天的飞舞，略略呛人的浓烟，火堆中逐渐蜷缩而消失的躯体，还有默默静立在旁的家人，其他信徒，我。这个场景是如此的震撼，甚至让我想逃避——逃避它带来的巨大情感冲击。死亡这个可怕的字眼在圣河边上，有了其它的演绎方式。在这里，我几乎没有看到泪水，哭泣和哀伤，有的只是有条不紊的程序，从净身，更衣，焚烧，都极为高效地进行着。身边的一位当地人告诉我，这六座火葬台远不能满足需要，于是在圣河的另一处还建有另一处火葬台，纵使如此，仍只有一小部分人可以享受到这最高级的殡葬仪式。

在六座火葬台的北边，帕斯帕提纳神庙的东门石阶一直往下，还有一座圆形的火葬台，据说更有身份的人可以在这里火化，两年前尼泊尔皇宫发生震惊世界的灭门惨案后，十三名死去的王室成员便是在此火葬。

九点刚过，一大群人正开始张罗着也许是某一显赫人物的葬礼，就在这个圆形火葬台，仪式更加隆重和庄严，也许是这个原因，仪式吸引了众多信徒旁观，但尼泊尔人似乎并不介意。由于非印度教徒不得入内，我只能坐在河对岸的高台上，注视着眼前发生的不可思议的一切，距离感让我可以从容的思考和消化死亡在这个早晨被赋予的神圣的意义，恐惧第一次和死亡无关，我清楚地，平静地目送了一个异国的印度教信徒在青烟缭绕中走完了他人世里的最后一段路。

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