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当我终于站在山顶平台上，俯瞰山下那众多的佛塔，那城市优美的风景，那远处的田园风光，伊洛瓦底江（Ayeyarwady）的富饶已尽收眼底。

那接近地平线就快隐没在江边的太阳在这时像中国传统的山水画一般，发出浓重的光芒。山下远远的雄伟的皇宫和数不清的佛塔，一望无垠的绿色土地，滚滚流泻的江水，都在刹那间被阳光镀成绚丽的金红。

和风徐徐的吹着。

所有的游客都齐集在平台上，低声赞叹这绝妙的壮观。
按快门的嚓嚓声，隐约传来的和尚的诵经声，交织着钟声，在这片殷红里在这香味氤氲的寺庙里却奇迹般的和谐。

这是我人生里第一次最美妙的日落。

晚霞铺满我离去的山路，和尚们仿佛熟识已久的朋友般，跟我聊着天送我下山……

在国内的时候常常黑白颠倒没日没夜的加班，到该睡觉的时候就拼命的失眠，有时候数羊数了几万只还只能干瞪着眼睛看着天花板。可能旅行才是治疗失眠最好的方法呢。这一晚，我睡的格外香，早上醒来的时候嘴角还挂着满足的微笑。

吃过早餐，我的导游哥们已经带着他的“brother”开着二手小货车改良的出租车在旅店外面等我了。

看过据说藏有两颗佛牙舍利的实皆山之后，我的导游帮我安排了渡船和马车，下一站是阿瓦古城（Ava）。

在缅甸，法律禁止拍摄军事装备和任何穿制服的人。如果一座建筑物被认为是军事设施，即使它是一座桥或者是一个车站，都不能拍摄。还没有到达缅甸的日子，这些话我已经谙熟在心。所以当出租车经过途中的军人把守的被认为是军事设施的阿瓦大桥的时候，我只敢在桥边朝着远远的另一边拍了一张照片。在缅甸的社会，军人被认为拥有至高无上的权利，并且在社会中享有最高的社会地位，其次才是僧侣，男人。所以千万不能对军人有任何的挑衅。
经过了这座“军事重桥”，很快就到了渡口。

等船的当儿，两个很可爱的小女孩缠着我要卖项链给我，用稚嫩的嗓音学着大人的语气夸我漂亮说项链跟我是多么的相配，1000K就便宜给我之类的。那假装的大人神情那么的惟妙惟肖，逗的我大笑不止。

很多时候，可能“孩子”这个词在缅甸仅仅只是一个名称而已。据说在缅甸40%的孩子从来都没有上过学，与其它东南亚国家相比,我很少遇到当面要钱的孩子.但有的时候，仍然会遇到穿得很破旧的孩子用乞怜的眼光望着我，拧的我内心生疼，弄的我不知所措。然而我不能给他们钱，我觉得我不能让他们觉得他们是可以用把双手伸给游客的方法来养活自己，这样他们就永远不能站起来，骄傲的做人。

渡河之后坐着马车在羊肠小道上穿行。

这小路两边的绿油油的农田跟棕榈林，昔日，可是阿瓦王朝车水马龙的街道。公元1287年，忽必烈灭了蒲甘王朝，缅甸历史上的黄金时代结束进入战国，孟族在南部建立了勃固王朝，掸族在北部建立了阿瓦王朝。然而南北征战多年，阿瓦耗尽国力走向没落。之后1838年的地震更是让阿瓦彻底荒废。

如今，这些阿瓦留下来的废墟古城残垣断壁就散落在路边的稻田里，在烈日下讲述他们的故事。

而我，也学古人在颠簸的马车里感受了一把“小桥流水人家，古道西风瘦马，断肠人在天涯”的意境。

这一站的终点是宝迦雅寺（Bagaya Kyaung）。

这座坐落在大片绿色的稻田里，全部用柚木悬空建筑的寺庙散发着安静详和的气息。到处都是精美的浮雕和佛像。空气里满是千年柚木的香气。

柚木是一种又被叫做血树的珍稀树种，非常的珍贵，甚至在现代社会成为了一种保植商品。它生长在43—48℃的绝对最高温和2℃的绝对最低气温里，所以才能千年之后依然坚固傲立。能够奢侈到用柚木来建筑寺庙，房屋和桥梁的，也许也只有缅甸这样的国家了吧。

阳光被树枝过滤之后淡淡的照进这座安静的古庙。脚踩在地板上时而发出嘎吱嘎吱的声响，我于是放轻脚步，生怕吵到了这里的孩子们。

现在是庙里的小学校下课的时间，孩子们一个个的在小和尚老师面前背课文。这个老师还不到20岁，穿着赭红色的袈裟，坐在太师椅上俨然一副师长的派头。暂时还不用背课文的小孩子们就跑到我的镜头前摆出各种姿势让我拍，脸上满是灿烂和欣喜。同来的一个西方帅小伙，拿出糖果来发给孩子们，他们雀跃着蹦着跳着兴奋着看的出来是那么开心。

在缅甸，寺庙不止是宗教活动的中心，还行使着教育的职能。很多孩子，都是在寺庙里接受的启蒙教育。并且，所有男孩子在一生里，都必须至少出家一次。当然出家的时限可以自己选择。所以几乎在缅甸的任何地方，都能看到身着袈裟，露出一只手臂，皮肤晒的黝黑的僧人。

静谧的午后，我打着赤脚，坐在悬空修建的亚棕色柚木地板上，看着寺外的一片葱绿，听着小和尚用缅语朗朗的诵经，仿佛时间就在这一刻停止。我的内心无比宁静，面前那一尊尊佛像仿佛在对我絮语，讲述人生的真谛：让自己快乐的方式，是让自己拥有足够丰富和充实的心灵；而那俗世里的繁华，只不过，是过眼烟云。

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即使只是把自己的身体搁在这里，任思想放空，任时间从指缝里慢慢流逝，你大概也会觉得这已经是人世里最妙不可言的事情。

回去的路上又停下来看了几座废弃的古庙。那历经千年风雨，已经露出红色砖瓦的古建筑，同那被雨水冲刷出泪痕却依然端坐如昔的佛像，似乎都在述说他们曾见证过的那段阿瓦王朝兴衰的历史。

夕阳西下，我们的马车依旧颠簸在羊肠小道上。

放学的孩子们跟着我们的马车一路小跑，有的调皮的孩子甚至跳上来用手吊在马车上，然后又被我的导游哥们的呵斥吓的怯生生的落在后面，那不满意又有些大胆的孩子就拣起地上的小石子扔过来。于是我冲着他们呵呵的笑，这帮孩子也冲着我笑的灿烂。

下了马车，和来时一样的趟河，一样的回程路。

和我的导游哥们聊着缅甸普通百姓的生活。

原来，他们的婚姻依然是父母之命媒妁之言。当孩子到了一定的年纪，并且父母有足够的钱可以支付给新嫁娘结婚头三年每个月十美金的礼金之后就开始给孩子物色老婆了。不过，这种习俗对很多人家来说，可能会成为很重的负担，也就娶不起老婆了。这不，我这导游哥们为了能够攒够钱娶媳妇任何工作他好象都插了一脚。

太阳落山之后才又回到了旅店。

在五脏庙到了六点半定时开始大唱空城计的时候我看了看《lonely planet》，决定去吃它推荐的“too too restaurant”（突突饭店）：非常简陋，凭借其美味的缅甸咖喱菜肴俘获了食客的心---鲶鱼，大虾，鸡肉，蔬菜，任你挑选。

十分钟不到已经坐到了“too too”里面，店里有五盆或黑或红的肉菜，我随便指了其中几个。

然后店员用小碗把菜盛了出来，又附赠了一大盘看不出来是什么树叶的枝枝桠桠的蔬菜和一小碟酱料。那各式酸酸的涩涩的散发出不知名香料的奇怪香味的咖喱菜实在是和传统的中餐太不一样。

旅行里的这段小插曲之后我才终于意识到自己对缅甸菜的口味和作者的差别，以致于后来旅行里的日子一直只敢尝试各个饭店的fired vegetables（炒蔬菜）和fired的肉类。至于咖喱，在缅甸的日子里彻底戒口了。

出了饭店，饥肠辘辘的我只好到水果市场上去觅食填肚子，心里盼着，也许曼德勒也有像在曼谷的那样肥美的榴莲。

那家族经营的水果店堆满了各种水果，却独独没有榴莲，实在不知道吃什么好。

我随意指着其中一堆西瓜问价钱，那卖瓜的女孩一个劲跟我比画“no good”，又指着另一堆瓜“good”。我敲了敲那“no good”的瓜听了听声音，原来是不熟的。

于是我交代了她帮我挑一个西瓜之后又跑到另一堆黑糊糊的长的像梨一样的水果面前拿起一个问价钱。这次的这个女孩竟然直接拿刀剖开了那个“梨”给我尝，我“噗”的吐了出来，这黑“梨”不甜不苦不酸，棉棉的臭乎乎的，实在不怎么好吃。那女孩冲我笑笑居然不准备收钱。原来在他们的经营观念里面，不熟不好吃的水果是不卖的。

走的时候这些可爱的姑娘们还送了我连带我的三轮车夫一人一个好大一个芦柑。

这一路都回荡着她们银铃般的笑声。

缅甸人就是这样的朴实。
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