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古格王国遗址


古格王朝还是有人在管理的。严格地说，有一个人。他住在山脚
下的一个小院里。藏族。师傅在这里照料了这废弃的王国一辈子，
几年前死了。于是他成了这里唯一的主人，除了不时的有来自外界
的旅游者和视察的领导外，他是今天实际意义上古格的国王。

国王今天还有客人。小院里有上级派来监视他工作的半个领导，还
有从北京旅游的两位老先生。这两位老先生让哈苏惊叹了半天:
他们都是近60的人了，满头已然白发。过去是同学。退休了，就要
圆走遍中国的梦。就开了一辆没有经过任何改造的北京2002吉普上
了路。风餐夜宿，居然已经出来几个月了。

管理人很不情愿我们进古格，说那需要文物局的批示。而在我们的一
再坚持下，他却同意了。掏出一本彩印的门票收据收费。没完全明白
为什么一个有国家印刷门票的遗址需要文物局的批示才许参观。但
既然国王已经拿出了大门的钥匙，我也就懒得打破沙锅问到底。然后
我就理解了他的不情愿。因为这里，游客是不允许自由行动的。太多
的珍贵文物就那么赤裸裸的展示在那里，那管理员必须陪了我们从山
脚一直登上绝顶。如果每天有几次参观的人们，他的工作量就相当可
观了。

古格的寺庙壁画是一绝。当管理员打开一扇扇锁着的门时，那终于出
现在我面前的图案惊得我目瞪口呆。我没有去过敦煌石窟，但此时我
能理解为什么常书鸿会在见到壁画后坚其志终其一身在那里抢救即将
消失的那辉煌。哈苏也有此志，管理员摇头说，不许拍照。这里需要
国家文物局同意才可以拍照。。。真的是这样吗? 那屋檐下的漏洞已
经让雨水刷去了大片的壁画了。

而古格的山和这里发生的故事让我想起了死海岸边的玛萨德。同样是
一座孤零零的土山，同样是在山顶凭据天险拼死抵抗强大敌人，同样
以全军覆灭而告终。不同的是以色列的军人今天能在他们的先祖2000
年前宁可流血牺牲而不受辱的地方用强大的军事和经济实力振臂高呼
永不投降的口号，而400年前灭亡的古格军人尸骨尚存，辉煌的文明已
经成为彻底的沉寂。而哪一个现实于活着的人们更有意义，还是这种
思考本就是一种无聊。

(MASSADA，玛撒达的故事，可以在这里看到
http://www.infodaily.com/photo/pclub/jingpin/poetic15.html)

其实古格文明并没有真正的在这世界上消失。在世界上大部份地区，包
括发源地印度，已经势微的佛教在西藏依然统治着绝大多数藏民的灵魂。
而古格王国则是当年藏传佛教得以在一次次灭佛后从新发扬弘大的中心。

古格的山脚到半山腰遍布了在土中掏出的洞穴。这里曾经是统治王国的
僧侣们的住所。数百年废弃的风雨，这些洞穴已经大多被山上冲刷下的
泥浆半掩。他们当年从事法事寺院更是只留下几堵废壁残桓。半山腰起，
山壁变成了直上直下的悬崖。只有一条人工在山体中开凿出的通道能抵
达在绝顶的王宫。

这是一条一人当关万父莫开的绝境。斜行向上的通道不时有从山壁上开出
的采光孔照亮了，地上有当年最后一场战事时留下的作为武器的鹅卵石。

王宫保存得相当完好。大概这些年花费了一些人力和物力整修，居然就有
些崭新的感觉。和哈苏坐在王宫门口的阳台上, 很有一种君临天下的感觉。
几寸远处，就是百米直下的悬崖；而放眼看去，一望无际的荒山夜岭间，居
然有几片绿洲，或者那国王在最后被诱骗下山杀害前也曾在这里默默地和他
的子民们遥远地告别?

管理员告诉我们，这里有水卖!!

王宫的当年是有一条很绝密的通道可以让守军绕过围困的敌人去山下取水
的。我没有找到那通道。回头看时，王宫的佛龛里端正地放了两个纸箱。
一个是可口可乐，一个是雪碧，正宗的美国牌子。

大概能爬上山顶的人们都愿意喝清口些的饮料，雪碧已经买完了。五元人们
币买了一听可乐，在山顶东摇西晃。山顶的王室专用的小佛殿里的壁画是我在
古格所见中最精美的。层层叠叠的密宗欢喜佛像下，工笔精绘的是地狱的惩罚。
管理员在门口很认真地监督了我们，手里端了我的PENTAX645N。可以用手摸那
绘画，可以用强光电桶照了看。脚底下踩的是原始的莲花宝座精美的雕刻。但，
不许照像，哪怕不用闪光灯。

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