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巴扎是维吾尔语里农贸市场的意思。

在我的家乡四川，我们叫“赶场”；在毗邻的湘西，人们叫“赶墟”，在新疆南北，听得最多的也许就是巴扎，见得最多的也许也是巴扎。

巴扎有大有小，喀什的东门大巴扎走一天也未必走完，在星期天，热闹非凡的巴扎把几十米宽的马路封得水泄不通，从早上10点到下午8点，这里就像一锅煮沸腾的水，烈日当空，仿佛是老天在不停的添加柴火。攒动着的无数顶小白帽就像水面上不断冒出的气泡，在四处游走，而妇女头上五颜六色的花头巾就像是起风后水面掀起的波纹，和漪涟。

很多摊位只能用“壮观”来形容，绵延数十个相似的铺面，挂着花花绿绿的毛毯，一望而难以到头。数十步之遥，就是盛夏里沸腾的空气。一冬一夏，这样的奇观，也许真的只有喀什，只有新疆才会有。

在巴扎里很容易迷路，因为纵横交错的路口让人眼花缭乱，很快就迷失了方向。不懂维语的我犹如身处异邦，不解的看着同族的顾客和卖家争得面红耳赤，听着急于成交的老板用半生不熟的汉语艰难的和游客还价。这里太宏大，太复杂，太陌生，太多元，我一直小心翼翼的观察着它，巴扎，但却很难成为其中的一份子，哪怕是一个气泡。巴扎里流动着的是高颧骨，深眼窝，浓眉毛的民族，他们的语言是千百年来流传在塞外边疆的语言，他们交流的物品刻着深深的游牧民族的历史痕迹，像英吉莎的小刀，或者宗教的承传，如伊斯兰妇女用的各式精美头纱巾。作为另一个民族的路人，我有些唯唯喏喏的站在巴扎的旋涡中心，感受到了来自扎根这片土地的另一些民族的巨大的“磁场”，是种强大的不容侵犯的阻力，也是种久经沉淀的生生不息的引力。

有人说，巴扎是南疆的灵魂，吃透了巴扎，就吃透了南疆。巴扎的风情，来自于他的粗砾，他的不经修饰，他的原汁原味。维族老人赶着驴车悠然晃荡在路上，小毛驴儿四蹄清脆的敲打在路面上，此起彼伏。人们从四面八方赶来，穿着各色民族服饰，在喧闹中认真的挑选商品，耐心的讨价还价，热情的与老朋友贴面轻吻。闭上眼睛，让远方的冬不拉的铉音穿透人群，钻入耳多，仿佛掉入深邃的时空陷阱，把自己送回到西汉张骞走出的古丝绸之路。沙漠里的驼队，西域的商人都从这里走过，商贾云集，人声鼎沸。波斯人，中原人，高昌人，车师人，西亚人。。。整上演着一出盛世的大剧。

巴扎之与喀什，也许已经划上了等号。艾提尕尔清真寺和香妃墓的年龄加起来，恐怕还没有巴扎岁数的一半。静静的站在巴扎里，在周日沸腾的集市中，历史正悄悄向我走来。

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